Audemars Piguet Royal Oak: um guia para o relógio original de Baller

O mito da origem do carvalho real Audemars Piguet é tão lendário quanto seu design. Estamos em 1971, e a indústria suíça de relógios está com um pouco de calor; os japoneses estão inundando o mercado com relógios baratos de quartzo e ninguém mais compra automáticas caras.

Como muitas marcas, Audemars Piguet estava encarando o barril da falência. Precisava de um golpe e rápido. Ao receber um feedback dos italianos, que haviam manifestado interesse em um relógio de aço de luxo, o então diretor-gerente Georges Golay pegou o telefone, no final da tarde do dia anterior ao início do Baselworld de 1971, e chamou o designer de relógios Gerald Genta.

A Genta seria capaz de projetar um relógio esportivo de luxo, com acabamento requintado, que pudesse atrair os italianos? E poderia estar na mesa de Golay pela manhã?

Genta entregue. O que ele criou foi o Royal Oak, e a indústria de relógios não é a mesma desde então. Foi, e ainda é, o relógio esportivo definitivo, mas com vários modelos e variações lançados, pois tudo pode ser um pouco confuso, e é aí que entramos.

Como o carvalho real de Audemars Piguet veio ser

Inspirado no capacete de um mergulhador tradicional em toda a sua glória, o relógio original tinha uma luneta octogonal com oito parafusos visíveis e um incomum mostrador azul. Era fino, mas relativamente grande para um relógio na época – 39 mm – e tinha uma pulseira de aço complexa e integrada.

Ligando-o estava o Caliber 2121 automático, uma versão de data do Calibre 2120, que foi introduzida pela primeira vez em 1967 e o resultado de uma colaboração técnica entre Jaeger-LeCoultre e Audemars Piguet com dinheiro investido por Patek Philippe e Vacheron Constantin; todos eles estavam no mercado para um movimento ultrafino para personalizar.

Audemars Piguet Royal Oak

Dada a inspiração náutica, Genta insistiu que o nome tivesse alguma referência marítima, então Audemars Piguet inventou o Royal Oak – o apelido de uma série de oito navios (um aceno aos oito parafusos do painel) da Marinha Real. Um ano depois, em 1972, estava pronto para o lançamento. Era mais caro que um Patek Philippe dourado e 10 vezes mais que um Rolex Submariner de aço, atrapalhando bastante o processo errado.

O carvalho real Audemars Piguet: inovador, mas controverso

O Royal Oak estava longe de ser um sucesso e, no final da Feira de Basileia, em 1972, críticos alegres previam a iminente falência de Audemars Piguet. No entanto, o design incomum conquistou os clientes e logo a AP estava exibindo anúncios enfatizando sua exclusividade.

Avanço rápido de 20 anos, e a marca decidiu agitar as coisas novamente; queria torná-lo mais esportivo, atraindo mais a multidão jovem. Entre no Offshore, projetado por Emmanuel Gueit, de 22 anos. Era enorme – apelidado de “A Besta” durante o desenvolvimento – e os puristas ofendidos até Genta marchando até o estande da Audemars Piguet em Basileia gritando que sua criação havia sido arruinada; um movimento que não prejudicou seu sucesso.

Desde então, muito pouco mudou em termos de design. Sua forma instantaneamente reconhecível abrigou complicações loucas e foi feita em tudo, de ouro e platina a alacrite 602, uma superliga usada pela indústria aeronáutica. Foi feito menor, maior, mais fino; foi congelado e esqueletizado, mas essencialmente esse esboço que Genta fez uma noite em 1971 nunca foi superado.

O design real do carvalho de Audemars Piguet

Para algo sonhado em uma noite, muita coisa acontece com o Royal Oak. Primeiro, há a moldura octogonal incomum com seus oito parafusos, que na verdade não são parafusos, mas cabeças de parafusos; os parafusos que fazem o trabalho de conectar o painel ao gabinete estão dentro do relógio. Depois, há a famosa pulseira integrada, totalmente construída à mão; um detalhe que provavelmente explica a falta de uma depilação inesperada do punho ao usá-lo.

Audemars Piguet Royal Oak

O Ref.5402 original, muito apreciado pelos colecionadores, tinha as iniciais AP acima dos seis, em vez dos 12, mas fora isso nada mudou desde 1971. Esteticamente, parece um projeto fora do tempo, não possui nenhuma ferramenta retro. assista à vibração inerente a muitos outros relógios ao mesmo tempo, e sua elegância com tecnologia do futuro ainda parece moderna hoje.

É um relógio como nenhum outro, e é por isso que a Audemars Piguet conseguiu processar com sucesso uma marca chamada Swiss Legend por roubá-la em 2014.

Audemars Piguet Royal Oak: as melhores iterações modernas

O clássico

Esta é a atualização de 2019 do clássico para três jogadores com janela de data. Ele tem uma caixa um pouco maior de 41 mm, e aqui o padrão de tapeçaria no mostrador é grande e não pequeno. Os índices foram ampliados, e agora há apenas uma janela de data às três, enquanto anteriormente a abertura estava compartilhando o espaço de discagem com um marcador de hora.

Alimentando-o está o novíssimo Calibre 4302, que a Audemars Piguet também colocou no Código 11:59 e que possui uma reserva de energia de 70 horas. Você tem a opção de um mostrador preto ou cinza, mas o azul é obviamente a escolha do conhecedor.

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The Offshore

Se você vai comprar um Audemars Piguet Royal Oak Offshore, não faz sentido optar por algo sutil. Este é um relógio grande, ousado e ousado, por isso faz sentido abraçar esses traços de personalidade e usá-lo como uma desculpa para se divertir.

O que nos leva a essa versão incrível em verde com uma pulseira de borracha camuflada. Nem todo mundo vai gostar, e você provavelmente não pode usá-lo no escritório, mas é uma peça impressionante de músculo mecânico. Implante com cuidado.

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O cronógrafo

O tamanho intermediário de 38 mm foi um ponto ideal para muitas marcas este ano e a Audemars Piguet fez bom uso de sua coleção de cronógrafos.

Existe uma versão de 41 mm disso, contendo o mesmo movimento integrado de cronógrafo de roda de coluna, mas há algo em perder esses 3 mm que transformam a estética de agradável em "preciso de uma no meu pulso agora". A janela de data de 4,30 é um pouco controversa para alguns, mas ter essa pequena falha para discutir apenas aumenta a sua perfeição.

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The Concept Watch

Os relógios conceito raramente se transformam em perspectivas comerciais, mas a Audemars Piguet conseguiu transformar seu RD # 2 – um calendário perpétuo ultrafino – para isso, o Calendário Perpétuo Royal Oak Selfwinding Ultrafino. Por enquanto, é o calendário perpétuo automático mais fino do mundo, com apenas 6,3 mm no pulso.

Não existe um mostrador pequeno com padrão de tapeçaria, o que facilita a leitura, e a maioria do estojo e pulseira são em titânio escovado com os elos centrais do painel e da pulseira em platina polida. É caro, mas é isso que você paga por um pedaço da história.

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O complicado

Desde que Jules-Louis Audemars e Edward-August Piguet se estabeleceram em Le Brassus, a Audemars Piguet tem reputação de fabricar relógios incrivelmente complicados. Este Royal Oak teve tudo jogado nele e, surpreendentemente, adere.

Apesar de ter um turbilhão e um cronógrafo, e depois trabalhar tudo aberto, não parece desordenado, com o uso de cerâmica preta adicionando um toque de ameaça moderna.

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